1.8 NB2 Sport

[Zae]

Buenas

Al final me he hecho con un NB2 1.8 sport con actualmente 133mil kilometros.


Os paso un álbum con algunas fotos.

Son del anterior propietario ya que yo me lo baje ayer y no he tenido tiempo de hacerle fotos, ya subiré mas.

https://photos.app.goo.gl/x2VGgSmVeAYTMTZ03

-Tiene amortiguadores eibach rebajados en ficha técnica y también homologadas las barras antivuelco en ficha y medidor temperatura, agua aceite y presión de aceite.


Como veis tiene sus cositas de chapa que intentare arreglarlas como buenamente pueda aunque al final creo que acabare pintándolo ( en un futuro no ahora mismo)

Lo que mas me preocupa es el desconchado de la parte de atrás que no quiero que se siga creciendo o se oxide así que si tenéis algún consejo para eso no estaría mal, y para la chapa en general , intentaríais aluna ñapa vosotros o directamente ? ( he visto vídeos que con lija de 1000 al agua y laca y un spray del código del coche se pueden hacer cosas muy apañadas)

Y me surgen varias dudas a ver si me las podéis aclarar:

- Detrás monta unos toyo proxes 195/45R16 y delante unos Uniroyal que están bastante gastados en mi opinión , los traseros aun tendrán un 60 o 70% de vida útil.
Iríais a 205/45R 16 y cambiaríais todos? o es mejor la 195/45R? de cara a la ITV al llevar una medida inferior a la homologada en el coche(205/45R 16) no me dirán nada no? que marca montaríais delante para ir a la par con los toyo?

-De camino al volver a casa ( 600km para la vuelta) la ventanilla del piloto solo baja a media altura , vuelve a subir y vuelve a bajar pero solo hasta la mitad, presumo que es algún cable que se ha salido detrás del panel de la puerta? cuando fui a ver el coche todo funcionaba perfecto ya es mala suerte .

-Los filtros de aire/gasolita/aceite y aceite(5w40 Motul X-cess) se los hicieron a los 127 mil kilometros, también le pusieron los cables magnecor y cambiaron bujías por unas NGK, le toca ya mantenimiento o es cada 10mil km?

-Veo que la junta de la tapa balancines suda un pelin de aceite y también veo que el protector de plástico de la correa de la distribución tiene una raja( esto sale muy caro cambiarlo? junta + protector?) , igual es tiempo de cambiarla , la distribución se la hicieron a los 107 mil así como correas alternador pastillas de freno , también la valvulina que se la volvieron a hacer a los 121 mil junto con el aceite del diferencial y un sensor de posición del cigueñal. ( Valvulina y diferencial cada cuanto se suelen hacer?) Básicamente cada cuanto hacéis, filtros aceites etc..?

- Y también he notado que al volver del viaje después de los 600 km el cierre centralizado cuando fui a ver el coche iba muy bien , desde lejos y sin problema ahora con cualquiera de los dos mandos tengo que acercarme y apuntar prácticamente a la consola para que funcione ( vaya mala pata también allí funcionaba estupendo pilas quizá?)

-Otra cosilla que el dueño me dijo es que cuando llevas el coche ahogado el escudo térmico del escape choca con el chasis y se nota un poco( al ir ahogado vibra mas) ( yo la verdad que no lo he notado nada) el me dijo que le metió mas aislante térmico para dejarlo fijado, ya lo probare con mas calma pero sabéis a lo que se refería?

os dejo otra fotito por aquí de esta mañana, esta sucio :p



La verdad que aunque la vuelta a casa fue por autovía( no había tempo de secundarias etc..ya tendré tiempo para eso) fue una gozada menudo juguete, como se agarra, como responde la dirección, una pasada sinceramente y eso que fue en sexta prácticamente todo el tiempo.

Llene el deposito en Sabadell y baje hasta Alicante sin repostar y aún no había entrado en reserva ni mucho menos, me sorprendió el consumo, me lo esperaba mucho mas alto, obviamente supongo que si le pisas se dispara , pero lo que es autovía en sexta.. fue espectacular para un coche de estas características.

Un saludo y ya os iré contando

[uhia_p]

bienvenido y excelente presentación!!! no te diré como te lo vas a pasar... pero ya lo verás y me darás la razón.... ojito... a como es divertido y noble, se convierte en una mala puta cuando le buscas las cosquillas y se las topas, sobretodo en mojado, y ahí entran las ruedas casi al 90%. nunca te olvides que es un trasera ligero y gasolina, que le gusta divertirse e ir alto de vueltas.

el resto voy contestandote sobre lo tuyo:
- Detrás monta unos toyo proxes 195/45R16 y delante unos Uniroyal que están bastante gastados en mi opinión , los traseros aun tendrán un 60 o 70% de vida útil.
Iríais a 205/45R 16 y cambiaríais todos? o es mejor la 195/45R? de cara a la ITV al llevar una medida inferior a la homologada en el coche(205/45R 16) no me dirán nada no? que marca montaríais delante para ir a la par con los toyo?
monta simplemente lo que tengas en ficha, nada más, con las de serie no ganas nada haciendo experimentos, pero si que puedes perder bastante y la itv se han puesto muy pero que muy tontos... toyo con toyo... mejor combo, pero tienes que concienciarte que ahora cambiarás ruedas más amenudo.. toyo T1R es tu amigo. y acompañala con una alineación no la de serie, porque es muy conservadora y algo asesina para lo que le pedimos a estos coches... y aumenta la presión a 2.10-2.15BAR porque con la de serie 1.8 te matas

-De camino al volver a casa ( 600km para la vuelta) la ventanilla del piloto solo baja a media altura , vuelve a subir y vuelve a bajar pero solo hasta la mitad, presumo que es algún cable que se ha salido detrás del panel de la puerta? cuando fui a ver el coche todo funcionaba perfecto ya es mala suerte .creo que si, es una cosa similar o algo leí por el estilo

-Los filtros de aire/gasolita/aceite y aceite(5w40 Motul X-cess) se los hicieron a los 127 mil kilometros, también le pusieron los cables magnecor y cambiaron bujías por unas NGK, le toca ya mantenimiento o es cada 10mil km?
mantenimientos los que marcan los papeles... pero como siempre, como todos los que compramos de segunda, queremos empezar desde cero los mantenimientos, y olvidarnos del sin vivir de si el anterior hizo o dejó de hacer.
mis cambios de aceite los hago cada muy poco, y me sale el aceite casi como entró... jejeje... el filtro un cambio si otro no... por 9 euros le meto un K&N de competición y va de lujo... cambios de bujías, casi que también con las NGK tan baratas, siempre les vienen bien. cada 30k o mas.
los cables ni los tendrás que cambiar. ahora bien.... yo pongo aceite 10w40 por mis latitudes gallegas no necesito ni mas ni menos.... pero si a ti te va bien el 5w40, sigue con él. si notas que gastas aceite (notar me refiero a que te lo beba, sube al 10w40 y santas pascuas. el de gasolina,
si te lo cambiaron, ya nada... ese esta para otros 60k.
yo de filtro de aire uso un K&N no por que ganes algo.... simplemente porque es permanente y cada vez que lo quiero como nuevo, lo limpio y me queda de lujo para otros tantos kms

-Veo que la junta de la tapa balancines suda un pelin de aceite y también veo que el protector de plástico de la correa de la distribución tiene una raja( esto sale muy caro cambiarlo? junta + protector?) , igual es tiempo de cambiarla , la distribución se la hicieron a los 107 mil así como correas alternador pastillas de freno , también la valvulina que se la volvieron a hacer a los 121 mil junto con el aceite del diferencial y un sensor de posición del cigueñal. ( Valvulina y diferencial cada cuanto se suelen hacer?) Básicamente cada cuanto hacéis, filtros aceites etc..?
el sudado es casi normal. es un motor japo cullos sellos se terminan de sellar cuando dilata por calor... salvo que sea una salvajada lo que pierda y se refleje en consumo de aceite... si te agovia... limpia todo con esmero, y vuelve a mirar dentro de un tiempo, por si es más grave.
la tapa no es cara, pero a depender de cual sea, puede costar más o menos. si el cambio de correas y tensores lo hizo con 107k no hay mucho fallo, va casi on time, hasta casi otro tanto o los 160k ni me preocuparía.... pero ten en cuenta de que si tambien le hizo el cambio de bomba de agua... ya que siempre se aprovecha para hacerlo.

lo del aceite de caja y de diferencial... los de los talleres flipan con nosotros, puesto que an a todos se le cambia en toda la vida del coche. pero si el tuyo se le ha hecho, bienvenido... cada 60k u 80k y te despreocupas de los aceites de ambos.

lo del sensor del cigueñal es un cambio que o te pasa o no te pasa, es un fallo justo en ese sensor y hubo una tacada que salieron o mal o bien...
pero no deberia preocuparte. me preocupa más de que si te hizo el cambio de las comas de la palanca del cambio... que esas si que las llevarás rotas... pero fijo que tu caja de 6 no necesita aceite en el hueco de la palanca, pero que no tenga gomas le saca soltura a los cambios y la hace imprecisa, justo en lo que destaca el miata frente al resto de coches del mundo.

- Y también he notado que al volver del viaje después de los 600 km el cierre centralizado cuando fui a ver el coche iba muy bien , desde lejos y sin problema ahora con cualquiera de los dos mandos tengo que acercarme y apuntar prácticamente a la consola para que funcione ( vaya mala pata también allí funcionaba estupendo pilas quizá?)
ni idea, habrá que estudiarlo

-Otra cosilla que el dueño me dijo es que cuando llevas el coche ahogado el escudo térmico del escape choca con el chasis y se nota un poco( al ir ahogado vibra mas) ( yo la verdad que no lo he notado nada) el me dijo que le metió mas aislante térmico para dejarlo fijado, ya lo probare con mas calma pero sabéis a lo que se refería?
si
es otro fallito endémico... por debajo del coche, en el tunel por donde pasan el escape, la transmisión y la columna PPF, hay unos escudos de metal que evitan en parte que el calor del escape se transmita al interior.... con la coña de que esos escudos de plancha de metal están soldados por 3 mierdasoldaduras... si tienes la mala suerte de que se te oxide y rompa unos de esos mierdapuntos de soldadura, suele tintinear sobretodo cuando está al ralentí que es donde vibra más el coche.. solución es poner como te ha hecho, un cachito de revestimiento de tubos, o resoldar ese punto... nada más y así de sencillo


no dudes en preguntar, socio!

[Zae]

Buenas y gracias por las respuestas.

En ficha tengo 205/45R 16 pero ahora mismo va todo en 195/45R 16 , debería cambiar las 4 por unas toyo en 205/45R 16? no aumentara el consumo y perderé aceleración ademas de que las dos toyo traseras que tengo ahora están bastante nuevas.

Otra cosilla , como va 30mm mas bajo la alineacion de los valores de la pagina theflying miata se pueden mantener o tengo que buscar otros para coches bajados? alguna info respecto a esto?

Lo que dices de las gomas de la palanca de cambios creo que también lo cambio el, tengo aquí en lo que me ha dado " Gomas palanca de cambio y cojinete nylon bola" supongo que es a eso a lo que te refieres , la verdad es que las marchas van estupendamente bien.

EL radiador si que lo veo muy marrón y según he leído eso no tiene muy buena pinta estoy pensando en cambiarlo merece la pena ir a por un OEM o uno un poquito mejor?

Un saludo y gracias!

[uhia_p]

No cro que notes una salvajada en el cambio de medidas. A lo que a prestaciones, hay cosas que se necesitan un culo demasiado fino. Compra un juego delantero toyo de la misma medida, y listo. Lo bueno es que las toyo son baratisimas y buenas, ya luego cambias las 4 por lo que quieras o repite gomas.

La alineacion de fliying miata es una salvajada de bruta. Excelente para trackdays pero incomoda e inprudente para dia a dia. Hay alineaciones mas conservadoras que las de fm. Pero a su vez, mil veces mejores que las de serie.
Por lo delas gomas, excelente, otra cosa queno tienes ya que hacer..
Lo del radiador, expluca que es lo que ves marron??? El líquido, el radiador? El reservorio??

Si es el líquido. Cambialo, si es el reservorio se puede li.piar y clarear, pero en lo que gastas en productos, casi pillas uno nuevo. Y si es el radiador. Hay 2 en el nb2, uno con el nucleo superior en marron yotro en negro ambos iguales excepto el color. No son el no va más, pero cumplen, en caso de cambiarlo, mejoralo. Ponle un mishimoto y unos ventiladores low profile. No te vayas a uno igual porque es tirar pelas

[Steelhorse]

Bienvenido!

Como el Sr uhia ya te ha contestado...tan sólo matizar, que teniendo el mismo motor (pero no configuración de suspensión), mantén las ruedas de serie, que es lo que mejor le va al vehículo...No merece la pena experimentar.

[Zae]

Voy a ir de momento a por dos toyo en 195/45 y mas adelante ya montare las 4 en la medida de serie que me sabe mal teniendo ahora mismo dos en tan buen estado.

Entonces que alineacion debería usar si no es la de flyingmiata para un coche que ha bajado 30mm? la verdad es que no me fio mucho de llevarlo a un sitio y dejarlos hacer... prefiero ir ya con unos valores e intentar que me los copien , si teneis referencias de alineaciones para este coche con suspensión mas baja de lo normal, lo agradecería.

El coche ahora va muy fino no se que valores tendrá pero me gusta mucho , no me gustaría cambiar las ruedas delanteras y perder eso debido a una alineación lamentable que me hagan en un sitio "típico"


Respecto al radiador me refiero a que lo veo color marron-verdoso/descolorido el plástico de la parte superior y según he leído eso significa que tiene tiempo y bueno que cualquier día pues podría irse , pero vamos nada del otro mundo , la temperatura del coche dándole chicha y con calor no pasa de 100-105 y normal va en 94º grados aprox por ciudad y el liquido refrigerante esta limpio limpio y rosa pero vamos que lo principal creo que son las dos ruedas delanteras.

Un saludo y gracias a los dos

[CesarNB2Sport]

Bienvenido y enhorabuena por la compra.
Con respecto a los neumáticos, yo sí que hice cambio de medidas y me pasé a 195/50 16, que son equivalentes y además un poco más económicos. Estoy contento con el cambio porque para todo uso, incluyendo carreteras de montaña en malas condiciones, que de vez en cuando me las encuentro, el coche no es tan radical, ya que además le puse Eibach+Bilstein. Para mi gusto, en general el coche es más progresivo con ese aumento del perfil y absorbe algo mejor los baches. Quizá en condiciones de circuito el perfil 45 reste un poco de deriva, pero también al pasar a una anchura un poco inferior le quitas algo de "balón", es decir, la cubierta queda ligerísimamente más estirada. En fin, son detalles muy de matiz, pero lo que llevas ahora es todo lo contrario de lo que yo hice, pues significa reducir el perfil más de lo original. Si llevas amortiguación algo dura, me imagino lo que puede golpear en las juntas de los puentes, por ejemplo.
Me parece correcto lo de comprar ahora dos iguales para intentar cambiar 4 la próxima vez y poner lo que tú quieras en función de cómo vayas viendo el coche. Te diría que la mayor diferencia entre 195 y 205 es la estética, pues en realidad con 195 el coche tiene goma suficiente y en agua será un poco de ayuda esa anchura menor.

[Banon]

Me interesa también el tema de la alineación cuando llevas el coche bajo.

A ver si alguien pone algún dato más específico

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[uhia_p]

yo llevo la que muchos logramos sacar a base de probar y probar, y con varios ejemplos de prueba el coche agarra incluso mejor. y hay parámetros 2 o así que puedes ajustar a tu gusto dependiendo de lo que quieras lograr.. la de FM no es mala... solo que es muy agresiva y de uso tirando a pista más que coche de uso cotidiano.

hay cotas como las caídas traseras que el miata no va a poder alcanzar... por la rebajada de altura... por ejemplo yo en la trasera llevaba 1º05' y ahora no baja de 1º30' aunque con la bajada y los kony strt ni un fallo...


ahora la miga de la alineación...
el tema estaba en obtener una mejora, corregir el subviraje, no ser muy agresivo, y mantener la conservación de la durabilidad de las ruedas
como es un coñazo rehacer la tabla aquí... te paso el link a mi hilo de mods en RSC: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=682.msg131250#msg131250

las que buscas son las denominadas BUSCADAS. y esas son las que recomiendo a todo el mundo y nadie se ha quejado... y ya ves lo que difieren de las de Fliyin miata...

en todos los talleres que he ido, se les pira la chola y van a ordenador y luego te ponen la alineacion de un NC o de un Nb o un NA y eso es cagada... luego cuando les llamas la atención se mosquean, hasta que les dices que te estan poniendo la alineación de otro coche..

yo en vigo voy al taller de unos hermanos que están trilladísimos, pero cuando vi lo que arreglaban sin manuales, a coches clásicos y a veces a base de cuerdas.. lo vi claro.. y el margen de juego en las cotas es nivel F1, jejejeje
te dejo mi tabla de alineaciones ACTUAL en mi dropbox
https://www.dropbox.com/s/o1d1xe8dgu0u8 ... .docx?dl=0

te explico. Stock manual son las de la mazda (nada que explicar, no?)
LAS BUSCADAS- son los parámetros que cuando voy a los hermanos le plancho en un papel. con los márgenes que creo que puedo aceptar sin que se note o interfiera en prestaciones. Como mucho , ellos me piden los resultados finales de la alineacion anterior. Que es la que te pongo en FINALES OBTENIDAS 2016....
A mayores en la tabla hay unos parámetros que son la alineación que obtuvieron con los koni strt, sin tocarla, solo instalar y bajar la suspensión. Y ya verás como afectó a las caídas con solo bajar un gadro y pico delante y 2 gradazos detras. Esa columna era solo de referencia.

La columna FINALES OBTENIDAS 2017 KONI STRT, son las que luego de pelearse mucho fueron las obtenidas y las que llevo... como verás lo máximo alcanzado en la caída trasera es 1grado y medio, y de ahí no paso. todo por el kit de suspensión. ya que la tuerca no da para más...

se que son muchos datos, y no toparás muchos sitios donde te quieran hacer la alineación como quieras. pero si lo topas, y luego lo prueban, te darán la razón.
en la tabla de mi hilo, tienes a mis 2 hermanos gemelos de miata. llevan un poco distinto las alineaciones, siendo la de IMA la más divertida, haciendo que se descuelgue más fácil la trasera (ojo! descolgarla a posta, no que se vaya sola) y es un poco conservadora de duracion de neumaticos en la trasera. la delantera es mas agresiva con la duracion de las ruedas.

la de anti, es más fidedigna y deportiva, pero menos divertida que la de IMA, conserva mejor los delanteros, y los traseros un poco menos en aras del agarre en curva...

como verás.. mis finales de esta vez, ya son más parecidas a las de FM porque ya vamos saltando escalones de deportividad y con ello hay que ir acorde (aunque a sabiendas que una deportividad, conlleva a menor comodidad.

Espero que os sea útil!

[Zae]

Muchas gracias, creo que voy a probar a ver si puedo buscar un valor aproximado a las de ima en la tabla de tu post en le otro foro a ver que tal me va.

Ahora falta ir a un sitio en el que pueda darles el papel y no me miren como si fuese un bicho raro hahaha por cierto "camber" "caster" es?

[uhia_p]

Camber es la cota en grados, minutos y segundos que determinan la inclinación de la rueda con respeto al eje longitudinal del coche. Basicamente es lo que los tuneros ponen las ruedas como si vas espatarrado.. Camber negativo, significa parte superior de la rueda mas metida hacia adentro del paso de rueda, y la parte baja saliendo del ancho normal del eje, hacia el exterior... Mucho camber negativo, o denominadas caídas... Circularas con los cantos interiores de las ruedas, cuando lo mas importante es maximizar la superficie de contacto del neumático con el asfalto. (ojo! En este caso las ruedas. Perfectamente verticales no agarran una mierda).

Caster o ángulo del castor, es el avance. Y en nuestro caso, solo se puede ajustar en la delantera.

Basicamente es el ángulo que forma la rueda vista de frente, de su eje central, con la cota superior de la amortiguación. Esto no es del todo exacto, pero no quiero liarte mucho.

Piensa en las motos chopper, y sus horquillas kilométricas.. Pues ese es el avance, la amortiguacion y el ehe. No va arriba y abajo, si,o que forma un ángulo. De delante abajo, a arriba detrás. Es inversamente proporcional. A ir acercando la rueda hacia la moto, como en el coche. Pero una rueda por cada lado, y no una tipica horquilla de moto, sino unos brazos de suspensión paralelos.

Pues básicamente, el ajuste de este parametro, lo que hace es que el brazo inferior de la suspensión, se mueva hacia delante o hacia detrás, con respeto al brazo superior.
Pon tus manos una por encima de la otra con las palmas hacia abajo, y suponiendo que en la punta de tus dedos tienes una rueda.

Imagina que pillas un bache.. Como se mueven tus manos?? Hacia arriba las 2, solo por la parte de las puntas, porque tiene. Un buje y una rueda en la punta...

Pues bien, si lleváramos esa alineación. En la que las ruedas directrices, solo rebotaran de arriba abajo, vertical 90°. Serie el coche más incontrolable de la historia..
Sencillamente porque vertical total serían como las ruedas de un carrito de supermercado. Y pondria la mano en el fuego de que mas de una vez se te fue el carrito para todos lados menos para donde querías.... A que si??!!

Bueno.. Pues lo normal es que todos los vehiculos van con un angulo de avance de serie, incluso las bicis o incluso los patinetes,(aunque esto es mas dificil de ver porque se constuyen los ejes de distinta manera). Pues en los coches y en el miata, el brazo superior. Está fijo sin ajustes, me refiero. Donde se hacen todos los ajustes de parametros es en el inferior. Y ya de serie nunca está en la misma vertical. Siempre está mas adelantado que el superior. Así forma un angulo natural mínimo. Que siempre vas a tener. Solo que después puedes. Ampliarlo con las alineaciones.

Oojito.. No siempre puedes tener lo que quieras de avance. Simplemente porque con 2 tornillos tienes que ajustar 3 parámetros. Que, no te dan las cuentas?? Jejejej.

Pues si. Los 3 parametros influyen entre si. Y a veces por tener una cota de alineación, no puedes alcanzar una o las otras 2.. Es por eso que sí.. El avance cuanto mas tengas, mejor.. Pero posiblemente el maximo no te deje llegar a la convergencia que quieres. O a las caídas. Y eso es una putada...

El tema está que el proceso de alinear el miata es uno de los mas faciles para mlos mecánicos por su sencillez, pero no todo el mundo sabe el proceso. Y es impepinable empezar por el avance, y luego, convergencia y caídas (si no me equivoco, y a eatas horas no tengo el manual delante!) y si no lo haces así se te ehcharan mil horas toqueteando y no van a dar pie con bola.

El avance hace que la propia rueda se auto estabilice, por la forma del ángulo, cuanto más, mas estabilizado, digamos que la rueda en marcha tuende a ponerse recta sola, y con ello el volante siempre retorne por si sólo al centro. Ganas eso, y estabilidad en autopista y otras muchas cosas más, pero por ejemplo para mi gusto, mucho avabce me quita trabajo, y yo quiero tener mas control sobre las ruedas y tener que deshacer el volante con mis manos. No que me lo haga sólo.. Manías de uno..

Sorry por el tocho.

[Zae]

de tocho nada, un placer leer y aprender , gracias!

[joshxtu]

Ese era mi coche.
Nunca ha estado turbado,se le iba a poner un compresor de mini y todo el kit.
Nunca se ha modificado el motor excepto cua.do le puse unos meses un kit de admision directa.
Gomas mas pequeñas no,pon las suyas xk son oas justas.
Alimeacion mas racing si,roscadas impresncidible o si o unas buenas suspensiones au que no tengan regulacion de altura.
Y trucar, aora tengo un na turbo y si.
Deberias trucarlo.

[joshxtu]

Y por suouesto enhirabuena, y bienvenido al club, soy joshua y soy de bilbo
Nunca querras otro coche.

[skew]

Bienvenido. dentro de los miatas con motor stock...as escogido bien...jeje
Te llevas un muy buen miata conozco al anterior dueño y siempre le ha tenido muy bien cuidado. asi que si llevas los mantenimientos al dia y a poco que le cuides tienes miata para rato.

Poco mas que añadir...como siempre el señor uhia es un verdadero crack y ya te ha dado una info muy detallada.

Sin mas...que lo disfrutes.

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