-Cable del acelerador destensado: Fácil solución, tensarlo y punto*buena mod, incluso para hacerla sin síntomas. Pero sin pasarse, para que no fuerce la mariposa y se quede un poco abierta. Abría que mirar de hacerle un pequeño ajuste en el tornillo de ralentí, para afinarlo ya al tope.
-Ralentí inestable: Se cambiaron bobinas, cables (magnecor 8 ) y bujías. Por ahora parece que va bien.*va a haber que estar un poco más fino en este síntoma, por si algo no se ha puesto en orden, ya que has cambiado el sistema de encendido, al 100%. por lo que el problema no está ahí o hay un desajuste. Con el ajuste anteriór, puede delimitarse más la cosa.
-Le cuesta arrancar en frío y huele a gasolina cuando arranca.*no es raro, pero no tendría que ser mucho problema, pero con lo anterior habrá que estar atento por si hay un desajuste. el arranque en frío no es peligroso, pero como llevas un atmosférico muy poco filtrado electrónicamente. pero puedes hacer un poco más por el coche, sobre todo al arrancarlo y al pararlo. el precalentado no debe ser excesivo, y el arranque no ha de ser prolongado. ya que la gasolina no quemada pasa del cilindro al escape y huele. hay que mirar lo anterior por si hay desajuste. al apagar el coche, yo suelo estar un poco con el motor encendido, y procurar apagarlo con una temperatura de 90º y no apagarlo calentito.
-Consumo excesivo.*salvo fallo garrafal, que aparecería en el cuadro y se notaría en más síntomas. Es directamente inherente a la forma de conducción y al escenario. el miata invita si o si a divertirse, y esta diversión es proporcional al sensor del pie derecho, jejeje. el escenario hace mucho. La ciudad mata al león. al 100% en ciudad el consumo se dispara, por ser un atmosférico sin casi electrónica. nada que ver con coche actual, que cambia a mil programas de mapas de consumo. piensa que tienes un cable del pie derecho directo a la mariposa, y poco más. Yo si voy alegre en ciudad, o asustando viejas, pues me pongo en un 10 u 11. casi lo mismo que si me pongo en trackdays o de ruta por carreteras de montaña. Es más! a veces hasta mi consumo baja cuanta más chicha le exijo. Es un coche que no debes conducirlo como un diesel, Nunca! y dentro de este cambio de chip mental, has de pensar que es un roadster ligero que le gusta ir alto de vueltas, que va mucho mejor en 3miles que en 2miles.
-Tirones a poca velocidad y con poco gas: Tiene pinta de ser el embrague, ¿que opináis?*lo dudo mucho, un ralentí inestable haría eso, un desajuste en el cable también... pero este tirón en la aceleración se debe casi seguro a que tienes que cambiar de forma de conducir, ojo que hasta 6500 hay revoluciones de sobra para cambiar. no es un utilitario, es un minideportivo alegre, al que le gusta ser gamberro.
-Marca la velocidad mal, unos 20km/h por debajo de la real (GPS). Después de revisar el cuadro y viendo que a 120km/h de GPS va a unas 4200-4300rpm parece que el coche tiene un grupo corto 
*ruedas incorrectas o cambiadas, cuadro no original. si llevas las esferas blancas, posiblemente se lo cambiaron. y la cagaron con las agujas. El coche de serie tiene un error en cuadro de casi 8-10kmh sobretodo notable a partir de 70kmh. El grupo lo tienes en el foro y en el CD de Europe que llevas en el coche!!! jajaja
-Dirección muy pesada, transmite muy poco: Fácil pero menuda sorpresa, la presión de las ruedas estaba en 1.4 delante y 1.3 detrás 
*directamente achacable a la ALINEACION y presiones de ruedas. Tienes que decirnos que ruedas llevas si las de 14-15 o 16 y que neumáticos montas. estas 3 cosas espero que entiendas a partir de ahora que tengas en mente que son cruciales en todo lo que a comportamiento se refiere. CRUCIALES y inexorables! que varíes unos psi de presión que pongas unas ruedas más blandas o mas duras y la definitiva alineación, cambian a un coche ligero y dinámicamente neutral con reparto de pesos 50/50. desde un coche asesino a una lapa debora asfalto y curvas.
te diría que la alineación es lo tal para que cambie esa sensación. pero antes responde a la pregunta de que ruedas llevas. y te diría que pruebes el mío y yo el tuyo, no sea que no estemos en la misma onda hablando. Las ruedas son cruciales a la hora de trasmitir. los toyo t1R son excelentes embajadores. aunque se gastan pronto, pero son baratos, y no me importa gastar ruedas y comprarlas nuevas sin llegar ni a gastarlos al 40%. y ahora el parámetro de la discordia. las presiones de serie son una mierda absoluta. 1.85 te matas, y con 1.3 o 1.4, no se ni como sigues con nosotros y escribiendo. Por el método de prueba y error, dimos con que la presión exacta para las ruedas de un miata NB o NB2 y en el NA son entre 2 y 2.15. siendo 2.10 lo ideal, y en las toyo son exactas, para que la banda de rodadura sea máxima contra el asfalto, no flanee, y trasmita todo y agarre más. Esto no admite discusión salvo leves ajustes dependiendo de las ruedas. pero por ejemplo en otras ruedas ya llegué casi a la misma presión probando y probando.
-Mal tacto de embrague, la tercera entra algo mal y a todas les cuesta en frio: Con el cambio de valvulina las marchas mejoran considerablemente, pero aun no van finas del todo ¿gomas de la palanca?¿embrague?*en fría, la caja es muy directa, para bien o para mal. para bien porque es una de las mejores cajas de cambios del mundo. pero para mal porque al ser tan directa y sin acoples, que lo malo tambien se magnifica. Las gomas del cambio son un mal endémico que me juego el huevo derecho a que las tienes rotas. eso hace que traquetee, y vibre, y te entra calor del tunel a la pierna derecha, pero lo peor es que le entra roña a dentro del housing, y allí llega unas arandelas de nylon que necesitan su cambio por mantenimiento, y allí también hay que meterle aceite.
Cuando estas gomas se rompen, lo normal es que el aceite se pierda, dejando los enganajes en seco, que le entre polvo y trozos de las gomas. y por último y no menos grave, es que la pequeña goma circular de 3 tornillos, es la que mantiene la palanca insertada en el actuador de las marchas. si está rota, que lo estará. La palanca podría desacoplarse simplemente con que se te ocurra tirar hacia arriba por el pomo. No te asustes. pero es para que entiendas que lo que la sujeta hacia abajo, no está cumpliendo al 100% su función, ergo hay momentos en los que no está en su posición óptima, con los consecuentes fallos o dureza en frio. habría que desmontar la consola central y revisar las gomas.
-Tirón al soltar gas de todo: Algo raro, al cambiar la valvulina del diferencial desaparece.
*no entiendo este punto-Capota en mal estado, se probó con una manguera y no entraba agua, pero la lluvia en Galicia no es una manguera
y entra algo de agua, por las gomas de la ventanilla, por un pequeño remiendo y por la parte superior de la luna trasera.*hay que revisar por donde te entra de la ventanilla. si es en la esquina superior del cristal con capota y parabrisas, es otro mal endémico de rotura de las esquinitas de goma superiores de los carriles del cristal. Éstos sellan con el cristal y la goma de la capota. Pero el cristal sube unos milímetros de más, y a la larga se rompe (es normal) pero se puede hacer un apaño con el alzado de los cristales para que sellen mejor. Aunque no estaría de más mirar si hay un desajuste en la capota, desde los cierres. Que no estén acercando la capota al parabrisas, y esté habilitando un hueco por el que se cuele el agua. lo de la trasera, A SABER! estará agrietado el marco del cristal con la capota. sin verlo no estaré seguro.
-Vibración excesiva y ruido ocasional debajo del coche, suena como un ligero golpeteo (tactactac): Con el cambio de bobinas vibra menos, pero el problema persiste.*las bobinas NUNCA tendrían que ver con el traqueteo. Salvo que en el proceso se hayan apretado cosas que estaban flojas... Es más, las bobinas han de estar quietas y no calentitas. hay 2 puntos que suelen traquetear bajo el coche, los escudos térmicos suelen ser la causa en un 70% de las veces, con planchas de acero que se ponen soldadas entre el chasis y el escape, para mitigar el paso del calor al interior, pero suelen ser soldadas con 3 o 4 puntos de soldadura, y lo normal es que sean mínimas, así que son fácilmente agrietables, oxidables y dadas a traquetear. Otro causante suele ser el catalizador por 2 causas, éste tambien lleva 2 escudos, por arriba y por abajo, y se pueden desoldar. y la otra es que haya llevado un golpe y se haya roto la cerámica interior, con lo que se escucharía un tintineo metálico en frío. Pero ya te digo que ésto si está rota la cerámica, da un problema mayor de gases, da error en cuadro, y la petaca del catalizador iluminaría como una bombilla iincandescente.
otro ruido de bajos, pero más orintado a chirrido metal+metal, suele venir del embrague (concretamente del actuador del mismo) y de que esté más seco que la mojama. pero dudo que sea ese ruido. y se va al engrasar con grasa de automoción en ese punto. suele ser un ruido molesto de chirrido que lo gracioso es que desaparece al pisar el embrague o ir en marchas y rpms, altas.
-El líquido de frenos tiene una pinta horrible, tienes que hacer bastante fuerza para que frene bien, el tacto del freno es malo y bloquea primer la rueda delantera izquierda.*GRAVE, nooooo LO SIGUIENTE!has de hacerle el purgado y revisión de la frenada, pero ya! el liquido hay que cambiarlo cada cierto tiempo si o si. sobretodo si vives en galicia como yo, ya que el liquido chupa humedad como si fuera un sediento en el desierto, por eso el color de óxido del líquido. la putada es que al meter agua, hierve, crea burbujas de aire, que si son comprimibles, y por eso no te frena. Pero lo peor es que el oxido sabes de donde viene?? pues efectivamente, del propio circuíto. que te lo está comiendo por dentro.
que no te frene es malo, pero que ademas lo haga desproporcionado, es incluso peor, porque hay algo que no distribulle bin la frenada. y pude ir desde la pastilla, disco, pinza, circuíto a la bomba.. esencial mirar esto pero ya! y no muchos mecánicos saben que en la pinza trasera de cada miata, hay un tornillo de ajuste de la pastilla al disco. que posiblemente le esté pasando de todo! me dá vértigo solo de pensar. Pon fotos de como queda el freno de mano cuando aparcas en cuesta sin meter una marcha.
-Mantenimiento completo, solucionando, evidentemente, los fallos del coche:Cambio de aceite a Motul 8100 5w40**
por que??? 5w40, te lo manda el manual? no te dice de meterle 10w40, que es el más acorde para nuestro clima!!! ese te lo va a beber añade el filtro de aceite, que en tu caso por 9-12 euros no le viene mal (ya luego harás 1 cada 2 cambios!)
-cambio de valvulina de caja (Castrol transaxel 75w90 GL4) y diferencial (Motul Gear 80w90)**nada que objetar al respeto, simplemente hay que indicar que el mantenimiento yo lo empezaría de cero y pensando que nunca se le ha hecho nada! así que piensa en 2 cambios, por si las moscas (uno de "limpieza" y otro de permanencia)
-cambio de refrigerante**nada que objetar, pero me temo que el cuidado de tu unidad ha sido muy descuidado, así que aconsejaría aditivos de purgado o incluso retirar el radiador para una limpieza a fondo.
-purgado del embrague (parece que no pierde)****Para que??? con el cambio de líquidos hidráulicos estarías cubierto, salvo que nunca se le haya hecho, se te esté comiendo el circuito, tengas pérdidas, o vayas a cambiar los latiguillos por unos metálicos (tanto en frenos como embrague) innecesario este punto. Como dato curioso, se usa el mismo liquido dot4.
-bobinas, cables (magnecor 8 ).si ya las cambiaste, no las toques, ya es raro que petes una vez, cuanto más.. que sean 2!
-bujías y revisión del coche*no está de más cambiarlas, puesto que por 10 euros estás con chispa nueva. pero que sean las de tu coche y tu motor! y sí, hay diferencias en la distancia del electrodo.
-Cambio de pastillas, latiguillos metálicos y líquido de frenos: Latiguillos Hell, liquido Motul 600 y pastillas EBC yellow en camino 
*excelente modificación. pero no te vayas del que recomiende el manual de tu coche, un dot4. las astillas son muy buenas. más que las OEM pero hay que cocinarlas cuando las pongas en tu coche o no servirá de nada, no frenarán y durarán una mierda. el proceso es sencillo pero hay que hacerlo, sobretodo para casarlas con tus discos. Las verdes incluso no estarían de menos, si no le vas a exigir al coche, pista! las llevo yo y no me han fallado, y suelo darles caña. Eso si... prepárate a limpiar las llantas más amenudo. porque ensucian como unas guarras en celo
-Montar barras antivuelco (harddog).**excelente mod, nada que discutir salvo los gustos personales... ojo, la integral no te dejará capotar y descapotar facilmente OJO hay barras que no dejan poner el deflector aftermarquet, y ninguna que acepte el de serie que llevas. Pero la mejora en seguridad, y el rigidez torsional es brutal.
Dirás que el deflector es una mierda.. pero algo que haga que la parienta me deje descapotar casi siempre. merece todas mis alabanzas. Ya lo verás en tus carnes!
-Cambiar a 195/50/15 y cambiar las llantas.*lo dicho antes... sin saber que llevas, no se que te pasa. si cambias llantas por otras no de serie, la dinámica cambia!
-Cambiar el sensor de presión del aceite por uno que marque de verdad y poner un sensor de temperatura del aceite.*buen brico mod, para el que tenga paciencia. pero no te deja de hacer bricomanía, porque esto no es poner el de un NA y a correr, has de poner más cosas. Si hablamos de sustituir el del cuadro. si lo vas a poner fuera como reloj anexo, los hay multifuncion, con más parámetros de los que buscas presion y temp de aceite+presion y temp de agua, voltaje. etc. a tu gusto.
-Instalar refuerzos de chasis: En camino barra delantera de ILM, barra trasera de kenauto y una ILM que va por debajo del diferencial---teóricamente tu 1.8 debería tenerlas todas como parte del pack sport, pero siendo un nb americano, no se lo que montaba de serie.. dicho esto:
*si has pillado las de arriba (por ejemplo la del vano motor, o del maletero....
inútiles por diseño del miata. solo estéticas, mayormente.
si as pillado las inferiores de chásis. las vas a notar al segundo, no es mucho pero cambian la dinámica. buena compra de lo segundo!
-De chapa no está mal, pero tiene sus toques y estoy pensando en pintarlo.**y pensar en pulir? Hablando desde el desconocimiento del estado de chapa!
-Instalar un decantador de aceite.***para? tienes miedo del medio ambiente? vas a potenciarlo? tienes webos a que el iteuvero te lo mire en el vano motor, y se ponga ya en alerta porque has tocado algo del motor? innecesario!
-Cambiar el volante de inercia por uno más ligero (aprovechando el cambio de embrague)***bien si sabes lo que quieres... muy mal si lo haces sin saber lo que vas a conseguir. el motor sube y baja más rápido de vueltas, pero no te dá más potencia! simplemente tarda menos en entregar lo que ya tienes. si tienes un mal, con esto lo agrava. el ralentí suele quedar un poco más inestable, y tu ya hablaste del tuyo. Pierdes freno de motor, y te implica aprender a conducir de otra manera, más agresivo, que creo que todabía no lo estás haciendo comentarios en los primeros puntos. y ahora dependes mucho más del freno, que no tienes bien. tu mismo. pero retrasaría esa mod, hasta que conozcas y controles tu coche.
-Cambiar/reparar la capota. Los hardtop no me gustan, así que por ahora no me planteo uno.**ok, hay opciones cutres, baratas y caras. y la calidad va en el detalle, pero por ejemplo con una robins de 400€ y un buen montador o un curro de 2 personas, lo tienes niquelado
-Tratar de aligerarlo sin perder confort (dentro de lo posible)no te ofendas, pero desde el punto 1, voy leyyendote y encasillándote, jejejej pero en esto me has matado.
NO, no se puede... la gráfica de conford baja en cuesta, mientras sube la de prestaciones. SI!!! hay un punto donde se unen las 2, pero ya has perdido comodidad y no ganado todo lo que quieres... Simplemente cambiar las ruedas por unas mas senibles, y la alineacion o muelles. que las hagas mas sensibles o que transmitan, ya estás perdiendo comodidad! o que crees que pasa cuando le pides a una dirección que sea más directa y que transmita? que te ponga los 40principales?? noon, te estará mandando directamente al cerebelo por medio de las manos, la dureza y cada grano del mismísimo asfalto que pisas.. rigidizar el chasis?? IDEM, incluso las denostadas presiones, cambian el tacto y prestaciones por una conducción menos cómoda!!! aclárate en esto. porque no puedes tener un miata, y un passat en el mismo coche, ni falta que hace!
El mejor aligerado, en vez de sacar piezas y arañando gramos en piezas de carbono que valen un riñon, ponte a dieta. 10 kilos menos en el coche y más para la salud. pero aligerar metiendo cosas, va a ser que lo tienes jodido. y aligerar+metiendo cosas+sinperder comodidad=sueño caro
Cuando tenga todo listo, empezare a pensar en cambiar suspensiones , estabilizadoras y alguna cosa más del combo habitual para un MX5.
post data: algun día lo pasarás en el sofá! créeme que lo sabemos muchos del club!